פרפר בבקבוק

לילך, בן ורם סופר, שלישיית אחים בני 28, בני קיבוץ ברעם במקור, חוגגים בימים אלה שנה להקמתה של מבשלת הבירה Butterfly. אם אתם עדיין לא מכירים את השם, אל דאגה. המבשלה פעלה עד לאחרונה בהיקף מצומצם יחסית, והיה אפשר להשיג את הבירות שלה כמעט רק במבשלה עצמה, באזור התעשייה של דלתון. לפני כחודשיים הושלמה ההתקשרות עם החברה הסקוטית, והבירה, ש־20–30 בקבוקים שלה מיוצרים בשנה, מופצת כיום גם במסעדות, בברים ובחנויות באזור המרכז.

בן ורם אחראים על בישול הבירה, ולילך מנהלת את השיווק ואת מרכז המבקרים במבשלה. האחים בוגרי לימודי יין במכללת תל חי, אבל בן, כפי שמסבירה לילך, "הוא מאלה שמחפשים תמיד 'איך זה פועל' או 'מה עומד מאחורי המוצר'". וכך, מה שהתחיל כתחביב לא מזיק של בישול בבית "שעלה בכמה סירים שרופים", לדבריה, היה עד מהרה לפרויקט של ממש.

"עבדנו על הבירה שנתיים", מספרים האחים סופר. "למדנו את אמנות בישול הבירה מטכנולוג מזון ישראלי שחזר מתקופת לימודים בגרמניה, ומצאנו מבשלה בלגית שהסכימה למכור לנו שמרים ייחודיים, שמשמשים רק אותה. מאחר ש־%70 מהטעמים בבירה מקורם בשמרים, הייחודיות של השמרים שאנו משתמשים בהם נותנת לבירה טעמים שאין לאחרים".

השלישייה החלה בפיתוח מתכונים בקנה מידה קטן, באצוות בנות 20 ליטר. אבל המעבר מסיר ביתי לדוד תעשייתי לא פשוט: "כדי לעבור מבישול של 20 ליטר לבישול של 1,200 ליטר, לא מספיק להכפיל את המתכון פי 60", מסביר בן. "יש הבדלים גדולים מבחינת ריכוז הטעמים והארומות, וההבדלים האלה חייבים לבוא לידי ביטוי בשינויים במתכון".

לאחר שהצליחו להתאים את המתכון להיקף הייצור הגדול יותר ("גדול יותר" זה עניין יחסי. אצוות של 1,200 ליטר נחשבות ייצור בוטיק ביחס ל־60 אלף ליטר שמבשלות המבשלות הגדולות), התעורר הצורך להתמודד עם פסטור הבירה - תהליך שמשנה גם הוא את אופיו של המשקה ואת טעמיו. "שלבי הפיתוח והלמידה לקחו קרוב לשנתיים", מספרים האחים.

קו הייצור של בטרפליי. משתמשים בשמרים ייחודיים מבלגיה

מאחורי מבשלת בטרפליי עומדת אהבה גדולה לתהליך העבודה ולבירה, שהביאה את בן ורם לוותר על הקמת יקב בוטיק, לעת עתה. "יין מייצרים פעם בשנה, וחומר הגלם הוא שקובע את רוב תכונותיו של היין", הם מסבירים, "אם יש בציר טוב, היין יהיה טוב. בבירה, לעומת זאת, כל בישול הוא יצירה בפני עצמה, כל אצווה היא מפגש מחודש עם החומר".

האחים סבורים שבירות הבוטיק הישראליות עדיין לא מספיק נצרבו בתודעת הצרכנים. כמו כן, הם יודעים שהמועדות לבירות האלה עדיין לא גבוהה דיה. השאיפה שלהם, אומר בן, היא שבעוד חמש שנים כל צרכן שנכנס לבר יידע לבקש בקבוק של בטרפליי.