"הייתי צריך להשתנות"

"הייתי במצב תודעתי שכלל הרבה אגו. כשאתה עוסק בתחומים ששופטים את החיצוניות של אדם, כמו אופנה, זה מבלבל, וכשאתה מתבלבל אתה עושה הרבה שטויות. הייתי צריך להשתנות", מספר אלי טהרי (61), מעצב אופנת העילית, ישראלי לשעבר.

בעיצומו של משבר עולמי שפגע קשות במותגי היוקרה, המותג של טהרי דווקא מתרחב, ומגלגל מחזור מכירות שנתי של כ־500 מיליון דולר. עם הקבלות הללו יגיע טהרי מחר למרכז לקבלה בת"א - כאורח של ראש המרכז קרן ברג - שם יספר את סיפור חייו וינסה לספק ארגז כלים לאנשי עסקים ויזמים צעירים בהרצאה מיוחדת.

אלי טהרי. החליט להתמקד בצד העיצובי בלבד ולהשאיר את הניהול הפיננסי לאחרים | צילום: גרג דלמן, דייגו אוכיטל

דרכו של טהרי לפסגה היא אם כל הקלישאות של החלום האמריקאי. הוא הגיע לניו יורק בתחילת שנות השבעים עם 100 דולר בכיס, וכיום הוא מחזיק ב־36 חנויות בארה"ב, הקולקציות שלו נמכרות ברשתות נימן מרקוס ובלומינגדיילס ובחנויות ברחבי העולם (בישראל הקולקציות שלו נמכרות בבוטיק ANIK בכיכר המדינה). הוא מקבל אזכורים שוטפים במגזיני אופנה כמו "ווג" ו"Elle" ומשמש שופט אורח ב"פרויקט מסלול".

מכאוס לקבלה

לפני כשנה וחצי חזר טהרי לפעילות בחברה לאחר היעדרות ארוכה מסיבות בריאותיות וביצע תהליך שינוי יסודי, בעקבות משבר אמון עם חלק מעובדיו: "כשחזרתי לנהל באופן פעיל לאנשים היה מאוד קשה לקבל את זה. המצב הוביל אותי לכאוס שגרם לי להתבונן פנימה ולשאול את עצמי מה אמת ומה שקר". טהרי גייס חבר ותיק, תא"ל במיל' גיורא ענבר, שיעזור להחזיר את השליטה לידיו. ענבר הובהל לניו יורק לגייס עובדים, לאחר תהליך שכלל פיטורי יותר מ־100 איש, מהלך שעורר סערה והתגלגל לתביעה שהגיש מנהל בחברה. "אבל זה שייך לעבר", מבהיר טהרי, "כיום החברה במצב הרבה יותר טוב מכפי שהיתה לפני שנה וחצי". חלק מהקרדיט על השינוי העסקי והפנימי הוא נותן לתורת הקבלה, שעזרה לו, לדבריו, להגיע לאמת. כיום יש לחברה מנכ"ל חדש, בוב גלווין, לשעבר נשיא קבוצת קמוטו, שנכנס לתפקידו בינואר. ענבר חזר לפני חודשיים לישראל ומשמש יועץ בשלט רחוק.

מה דעתך על התנודות בשוק האופנה הבינלאומי בעקבות המשבר הכלכלי?

"שוק אופנת העילית לא משגשג כי אופנה הפסיקה להיות מרגשת. רשתות כמו H&M וזארה מציעות היום יופי וסגנון במחיר נוח, וגונבות נתח שוק גדול".

דגם של טהרי | צילום: גרג דלמן, דייגו אוכיטל

ענבר מחזק את האבחנה: "שוק האופנה עבר מהפכה בעקבות המעבר של הייצור למזרח. לחברות המייצרות בסרט נע, כמו זארה ואפילו ראלף לורן, קל יותר לעכל את השינויים הללו. למותג של אלי, המבוסס על ייצור איכותי, יש בעיה רצינית, כי כשמייצרים בעשרות מקומות ברחבי העולם, כמו שאלי מייצר, קשה להעביר את החוויה המיוחדת וההקפדה על התהליך". אחד השינויים שערך טהרי היה לפרוש משבוע האופנה המסורתי של ניו יורק. כבר בעונה הקודמת הציג את דגמיו בפרזנטציה בסטודיו שלו בשדרה החמישית, ובפברואר ויתר על אוהלי התצוגות והציג את דגמי סתיו 2013–2014 בחלל שעוצב במיוחד בקרבת הסטודיו. ההחלטה להציג בסטודיו, כמו גם הקולקציה, זכו לשבחים ממבקרי אופנה מובילים.

ענבר מסביר שבמסגרת תהליך השינוי בחברה טהרי בחר להתמקד בצד היצירתי ולהשאיר את הפן העסקי לאחרים. "אלי יכול להשקיע משאבים בפריט שבסופו של דבר יגיע לעלות מוצר גבוהה כל כך עד שאף אחד לא יקנה אותו. לכן הוא צריך לידו אנשים שמבינים בתחומים הפיננסיים. כשהחלטנו על בניית החברה מחדש, אלי החליט להיות נאמן לטעם שלו ולא להיכנע לתכתיבי הרשתות הקמעונאיות. הוא עשה זאת כי הרגיש שהשם שלו כבר לא מייצג אותו".

תוכניותיו לעתיד של טהרי כוללות את הנפקת החברה, התרחבות נוספת למזרח, השקת קו משקפיים וקו אקססוריז לגברים והרחבת המותג בתחומים נוספים. "המותג חזק מאוד ויש פניות רבות מגופים שמייצרים אקססוריז ורוצים להשתמש בשם אלי טהרי. ההנהלה החדשה בניו יורק

מאוד מנוסה בתחום ה־Licensing (מכירת זיכיון לשימוש בשם המותג - ר"ק), וזה אמור להזניק את המכירות והרווחים", מסכם ענבר.

ב־2014 יחגוג טהרי 40 למותג, עם קולקציית הקפסולה "Elie Tahari Edition 1974", שתשחזר עיצובים נבחרים מארבעת העשורים האחרונים. "אני עדיין מרגיש שיש כל כך הרבה להשיג ולהתפתח ב־40 השנים הבאות", הוא אומר.

ההרצאה "תופרים הצלחה עם אלי טהרי" תתקיים ב־29 באפריל ב־19:30 בבית ציוני אמריקה, אבן גבירול 26 ת"א. מחיר כניסה: 72 שקל.