אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
סטוסי פותח חנות בישראל: "יש משהו קלאסי בסגנון שלנו" צילום: ג'יימס קאנט

סטוסי פותח חנות בישראל: "יש משהו קלאסי בסגנון שלנו"

פתיחת הסניף של מותג אופנת הרחוב בארץ מלווה בניחוח חריף של זיכרונות מהניינטיז. המנכ"ל דיוויד סינטרה, בן 27, מסביר למה הם אף פעם לא פאסה ומדוע חשוב למנהלים לעדכן את האינסטגרם

17.07.2014, 09:18 | יעל סובינסקי

אין כמעט ראיון עם מעצב או מנהל של חברת אופנה שלא מגיע בשלב כלשהו לפירוט החזון שלה ותוכניותיה לעתיד. דיוויד סינטרה מסטוסי (Stussy) מפתיע דווקא בהצהרה אחרת: "אנחנו לא הולכים להשתנות", הוא צוחק, "אנחנו, כמותג ותיק, כבר לא צריכים להוכיח את עצמנו או לאתגר את הסגנון שלנו. היופי הוא שאפשר לזהות על פריט מסוים שהוא של סטוסי. אנשים מכירים אותנו ויודעים איך אנחנו נראים".

חולצה - 149 שקל, מכנסיים - 190 שקל, כובע - 179 שקל, משקפיים - 450 שקל, צילום: ג חולצה - 149 שקל, מכנסיים - 190 שקל, כובע - 179 שקל, משקפיים - 450 שקל | צילום: ג'יימס קאנט חולצה - 149 שקל, מכנסיים - 190 שקל, כובע - 179 שקל, משקפיים - 450 שקל, צילום: ג

בשבוע שעבר נפתחה חנות הדגל של מותג אופנת הרחוב לגברים במתחם שרונה בתל אביב, אחרי שפריטים שלו נמכרו עד כה בחנויות של Jin-G בתל אביב וברמת השרון. ההיצע בחנות, המעוצבת ברוח המותג, כולל חולצות, משקפי שמש, מכנסיים, בגדי ים, כובעים, נעליים וגם סקייטבורדים. המחירים, במפתיע, סבירים לחלוטין ביחס לאיכות הגבוהה (650–40 שקל). "כיום יש לסטוסי כ־80 חנויות ברחבי העולם, 60 מהן ביפן, שם הוא זוכה לפופלריות עצומה", אומר סינטרה (27), שמגדיר את התפקיד שלו בחברה כ"הכל. אפשר להגיד שאני המנכ"ל".

בשנות התשעים סטוסי היה המותג הנכון ביותר בז'אנר אופנת הרחוב, והציג השפעות מרחובות ניו יורק, מתרבות הפאנק, ההיפ־הופ והראפ, בגדי גולשים וסקייטרים וגם השראה ממותגי עילית. מעצביו הצליחו לשלב בו את כל מה שנחשב אז לקוּל, לשמור על אותנטיות ובו בזמן להיות מסחריים.

מכנסיים - 329 שקל, גופייה - 245 שקל, כובע - 147 שקל, צילום: ג מכנסיים - 329 שקל, גופייה - 245 שקל, כובע - 147 שקל | צילום: ג'יימס קאנט מכנסיים - 329 שקל, גופייה - 245 שקל, כובע - 147 שקל, צילום: ג

כשהופעות מחו"ל מגיעות לישראל, בדרך כלל מדובר באמן שימיו היפים מאחוריו. האם גם כאן מדובר במותג שהוא פאסה?

"יש הרבה מותגים שחווים פריחה מחודשת אחרי הרבה שנים", מגחך סינטרה, "כמו A.P.C הצרפתי שהתחיל את דרכו בשנות השבעים, או Supreme, שמייצג במידה רבה את אופנת הרחוב של שנות התשעים בניו יורק - והם מעולם לא היו פופולריים כפי שהם עכשיו. יש משהו קלאסי בסגנון שלנו, ואני לא מודאג מכך שהוא יהפוך לפאסה".

שון סטוסי, גולש מקליפורניה, היה זה שהתחיל את הכל בשנות השמונים. "כאדם שאהב אופנה הוא היה מתוסכל מאופנת הרחוב ששלטה באותה התקופה", מספר סינטרה, "הוא התעניין באופנה גבוהה ושאב השראה ממותגים כמו קום דה גרסון. אבא שלי, פרנק, הצטרף אליו, ועברו כמה שנים טובות עד שהם זכו להצלחה".

צילומי הקולקציה על אנשים "אמיתיים". "אנחנו משלמים להם סכום קטן במזומן או בבגדים", אומר סינטרה, צילום: ג צילומי הקולקציה על אנשים "אמיתיים". "אנחנו משלמים להם סכום קטן במזומן או בבגדים", אומר סינטרה | צילום: ג'יימס קאנט צילומי הקולקציה על אנשים "אמיתיים". "אנחנו משלמים להם סכום קטן במזומן או בבגדים", אומר סינטרה, צילום: ג

הפריצה של סטוסי ופרנק סינטרה (אין קשר לזמר) הגיעה לקראת סוף שנות השמונים, וב־1990 נפתחה החנות הראשונה של המותג בסוהו בניו יורק.

"סטוסי התעניין בתרבות הרחוב המודרנית, שהצמיחה באותה עת ז'אנרים חדשים במוזיקה, ושילב את כל אלה בקולקציות שלו", מספר סינטרה. "ההשראה המקורית היתה מהאסתטיקה של הגברים הניו־יורקים, שהורכבה ברובה מבגדים שנקנו בחנויות יד שנייה, פריטי לבוש צבאיים - דברים שנלבשו יחד כאילו במקרה והפכו ל־Stussy Look".

סטוסי הלך לתפוס גלים

עד אמצע שנות התשעים נפתחו חנויות של המותג בלוס אנג'לס, בלונדון ובטוקיו, אך ב־1996 שון סטוסי החליט לפרוש מעסקי האופנה והלך לתפוס גלים בהוואי. "אנשים לא ידעו מה יקרה לסטוסי בלי שון", מספר סינטרה ג'וניור, "ואנחנו נכנסנו לתקופה חשוכה. רק בתחילת שנות ה־2000, אחרי שיתוף הפעולה הראשון שלנו עם נייקי, התחלנו לחזור לעניינים".

מתוך הקולקציה, צילום: ג מתוך הקולקציה | צילום: ג'יימס קאנט מתוך הקולקציה, צילום: ג

סינטרה הבן הצטרף לחברה לפני כשש שנים במטרה לעזור לאביו לקדם את המותג ברשתות החברתיות. בחשבון האינסטגרם הפרטי שלו ובזה של המותג הוא משתף תמונות ממסעותיו בין חנויות הרשת בעולם, מחייו הפרטיים ומחוויותיו בסטוסי. "אנשים רוצים לדעת מה קורה מאחורי הקלעים של המותג - אם אתה באמת מתכוון לזה או שאתה רק מוכר להם משהו", הוא מסביר.

משלם בבגדים

כחלק מהאג'נדה האותנטית מוציאים בסטוסי מגזין מעוצב עם צילומי הקולקציה, שאותה לובשים אנשים "אמיתיים" ממקומות אקזוטיים בעולם - האחרון שבהם צולם בג'מייקה. "אני לא אוהב דוגמנים מסוכנויות, ואני לא חושב שהם אמיתיים או מייצגים את מי שאנחנו מייעדים לו את הבגדים שלנו. ג'מייקה מאוד מעניינת אותנו מבחינת תרבות הראסטה ומוזיקת הרגאיי, ובשנות השמונים היתה לתרבויות האלה הרבה השפעה על סטוסי", הוא מסביר. "אני חושב שהווייב והצבעוניות עדיין מייצגים בצורה הטובה ביותר את המותג, ולכן רצינו לצלם דווקא שם. הקמפיין הבא צולם בקובה, כי האנשים שם מעניינים והמראה שלהם ייחודי".

דיוויד סינטרה. ,אני לא מנהל גדול, עשיר ומרושע. עדיין אין לי מספיק כסף להיות כזה", צילום: ג דיוויד סינטרה. ,אני לא מנהל גדול, עשיר ומרושע. עדיין אין לי מספיק כסף להיות כזה" | צילום: ג'יימס קאנט דיוויד סינטרה. ,אני לא מנהל גדול, עשיר ומרושע. עדיין אין לי מספיק כסף להיות כזה", צילום: ג

הטענה לאותנטיות מאבדת משהו מהקסם שלה, כשעולה השאלה כמה משלמים לאנשים האמיתיים האלה. "אנחנו משלמים להם סכום קטן במזומן או בבגדים", מסביר סינטרה.

אי אפשר להתעלם מהעובדה שמדובר בכוח עבודה זול במיוחד.

"הם רוצים את זה, ושמחים להשתתף בצילומים ולקבל את התמורה הזו. את צריכה להבין שהמקומות האלה עניים מאוד, וגם לא קורים שם יותר מדי דברים מעניינים, כך שהם מאוד שמחו שהגענו אליהם. אני לא מרגיש שלא שילמתי להם מספיק, או שאנחנו איזה תאגיד גדול ועשיר שניצל אותם. אני עדיין שומר על קשר עם חלק מהם. אני לא מנהל גדול, עשיר ומרושע. עדיין אין לי מספיק כסף להיות כזה".

תגיות