רוקמים פיקסלים בשבוע האופנה של קורנית דיגיטל בלוס אנג'לס

על המסלול  עלתה קולין הייידמן, דוגמנית ומשפיענית בת 72, ואחריה דוגמניות אחרות, בנות כל הגילים, בתצוגה של המעצב קובי הלפרין למותג הנושא את שמו שפתחה ביום שלישי השבוע את אירוע האופנה "קורנית לוס אנג'לס" ביוזמת חברת קורנית דיגיטל הישראלית והיזם מוטי רייף. הלפרין, אחד המעצבים הישראלים המצליחים בארה"ב, הציג נשיות רכה עם נגיעות בוהמייניות בקולקציה שעיצב במיוחד לשבוע זה והשתמש גם בבדים יפהפיים שחלקם הודפסו בקורנית, המספקת פתרונות דיגיטליים חדשניים לייצור טקסטיל. 

הלפרין, שמונה לאחרונה למנהל האמנותי של קו הנשים בבית האופנה הוותיק אונגרו, הציג במסגרת שבוע האופנה גם את הקולקציה שלו למותג זה.

מימין: דגמים של קובי הלפרין ושי שלום שהוצגו בשבוע האופנה של קורנית בלוס אנג'לס

17 תצוגות יתקיימו בארוע שימשך ארבעה ימים וידגיש את יכולות הטכולוגיה של קורנית להביא את היצירתיות לקצה. בין המציגים המעצבים הישראלים המוערכים ויוי בלאיש, שי שלום והמעצב רועי דרהי למותג האופנה הדיגיטלי שלו פלסבו; וכן מעצבים בינלאומיים כמו מעצב הגברים דרו בקמברג, הקוטורייר אוליבר טולנטינו והסטייליסטית ג'יין רייד.  

בחודשים האחרונים עבדו המעצבים עם קורנית ויצרו בדים — החל בדנים וכלה במשי — על פי חזונם ודמיונם. "כל אחד מהמעצבים המשתתפים מתח את הגבולות שלנו", אומרת סלין טזרטס שטראוס, האחראית על שיתופי פעולה אסטרטגיים בחברה. "היה להם מצע למימוש הפנטזיות והיצירתיות שלהם, והתוצרים הם פנומנליים, אופנתיים ומיוחדים".

סמנכ"ל השיווק של קורנית דיגיטל עמר קולקה: "אנחנו מגדירים מחדש את ייצור האופנה: קולקציות שנתפרות קרוב לבית ללא עודפים, ונמכרות מיד אחרי שהוצגו"

הטכנולוגיה של קורנית — שנוסדה ב־2002  ונסחרת בנסד"ק בשווי של 7.5 מיליארד דולר — מאפשרת מעבר משיטות ייצור אנלוגיות ומזהמות לייצור דיגיטלי וידידותי לסביבה, מהיר ויעיל הרבה יותר, וגם תחרותי מבחינת מחיר: השאיפה היא להגיע לייצור על פי דרישה בלבד, מה שיצמצם את הזיהום הסביבתי ויחסוך בעלויות. ההדפסה נעשית על פי גזרה מדויקת שהוכנסה למחשב מראש כולל מיקום הפרינט, הרקמה, כיוון התפירה, והאפשרויות מרובות: החל בהדפסת תלת ממד שנראית כמו רקמה אמיתית וכלה בהדפסה דו ממדית שיוצרת אשליה אופטית של עומק באמצעות משחק בגוונים ויצירת מעין צל, כמו ברקמה, למשל. 

כמו בשבוע האופנה קורנית תל אביב, שהתקיים במרץ השנה, גם הפעם הבשורה היא אופנה חדשנית סביבתית בדגש על קיימות הן מבחינת טכנולוגיות דיגיטליות לייצור בר קיימא של בדים והדפסים; והן מבחינה חברתית של גיוון והכלה. "זה לא חיבור חד פעמי. המעצבים יכולים להרים ראש בזכות החיבור הזה". הבטיח רייף. זו אכן הזדמנות לתעשיית האופנה, הן מבחינה אקולוגית — למזער את השלכות הזיהום של התעשייה; והן מבחינה כלכלית — ייצור על פי דרישה בלבד.

במקביל לאירוע האופנתי, המתקיים בבניין הבורסה הישן בעיר, מציגה קורנית  מודלים טכנולוגיים וכלכליים ליצרנים במפעל דנים במרחק חצי שעה נסיעה. "זה מספר את כל הסיפור, של מעבר מרצפת ייצור אנלוגית מזהמת לטכנולוגיה עדכנית סביבתית ורלוונטית", אומר עמר קולקה סמנכ"ל השיווק של קורנית דיגיטל.  

בשבוע שעבר הציגה החברה טכנולוגיות מתקדמות לאנשי תעשיית האופנה והטקסטיל האיטלקית באגם קומו, שעובדת עם מותגי היוקרה העולמיים, כולל מיסוני, ויוויאן ווסטווד ולואי ויטון. "כשמדברים על קיימות תמיד מסתכלים על הסביבה, אבל קיימות מתייחסת לשלושה דברים: סביבה, כלכלה וחברה", אומר קולקה, "עד 25% מזיהום המים העולמי מקורו בתעשיית הטקסטיל בתהליכים של הדפסת בדים. מלבד הזיהום, שקורה בחלקים המרוחקים והעניים של העולם גם שרשראות האספקה מאוד ארוכות ולא אחת יש בעיות עם מלאי שלא נמכר. בצד הטכנולוגיה אנחנו מאמינים בגיוון והכלה ומציגים מודלים עסקיים שתומכים בקיימות כלכלית, מודל כלכלי שונה, שלא קיים". 

הבחירה בלוס אנג'לס לא מקרית. היא אולי אינה אחת מבירות האופנה, אבל לדברי קולקה, קליפורניה היא "אחד המקומות המתקדמים בעולם בנוגע לתקנות מחמירות בשמירה על הסביבה, ומרכז חשוב של תעשיית האופנה והייצור שלה. אנחנו יוצרים אלטרנטיבה שמציגה היבטים נוספים של עולם האופנה ומגדירה מחדש את תהליכי הייצור שלה: קולקציות שמיוצרות קרוב לבית בתוך כמה שבועות, ולא חודשים, ומוצעות למכירה מיד אחרי שהוצגו". בערב הפתיחה הציג מעצב האופנה העילית שי שלום גם הוא את הקולקציה שלו, שנעה על התפר שבין המחויט מוקפד לנינוח אלגנטי. ויוי בלאיש יצר עוד קולקציה מרהיבה בהשראת הטבע וברוח הבוהו שיק, ג'יין רייד עיצבה חולצות טי ייחודיות בטכנולוגיות התלת ממד של קורנית, ואילו רועי דרהי עיצב קולקציית קוטור דיגיטלית "מטא־ג'נסיס"  שעוסקת בשאלה איך אנו מגדירים את עצמנו כבני אדם ואיזה מין אנשים אנחנו רוצים להיות. הקולקציה הוצגה בסרט של חמש דקות והפגינה שיתוף פעולה מעניין, שהרי הבגדים של פלסבו לא עשויים בדים, אלא מש ופיקסלים. "אם בדרך כלל הופכים את הדיגיטל לפיזי בתעשיית האופנה, אנחנו עשינו את ההפך", אומר דרהי.