תצוגת אופנה של ויקטוריה'ס סיקרט | צילום: גטי אימג'ס
אחרי שזינקה במגיפה, יצרנית החזיות של ריהאנה ו־H&M על המדף
הופ לון, מיצרניות ההלבשה התחתונה המובילות בעולם, פרחה בזכות הביקוש לפריטי הלבשה לבית. אך דור ההמשך אינו מגלה עניין בחברה והמייסד מעמיד אותה למכירה. בינתיים הוא עסוק בלייצב את שרשראות האספקה
מנכ"ל אחת מחברות ההלבשה התחתונה הגדולות בעולם, המייצר פריטים עבור ריהאנה, מרקס אנד ספנסר ו־H&M, מעמיד למכירה את העסק שלו ששוויו 500 מיליון דולר, לאחר שילדיו סירבו לקחת לידיהם את השליטה.
קראו עוד בכלכליסט:
אריק ריד (60), יזם שבסיסו בהונג קונג, הנוהג להתרחק מאור הזרקורים, ציין כי החברה שלו נהנתה מהעלייה בביקושים לבגדי נוחות בתקופת המגפה וכי השנה הכנסותיה צפויות לצמוח ב־17% ל־684 מיליון דולר.
החברה, הופ לון (Hop Lun), הפועלת בסין, אינדונזיה ובנגלדש, מעסיקה למעלה מ־30 אלף עובדים ומייצרת 94 מיליון פריטי הלבשה תחתונה בשנה. לחברה 14 מפעלים, כולל באינדונזיה, שם גם נתפרים הפריטים של ויקטוריה'ס סיקרט. "התאוששנו מהר מאוד מהקורונה. הצפי הוא שבשנה הבאה יגדלו ההכנסות שלנו לכמעט 700 מיליון דולר", אמר ריד ל"פייננשל טיימס". לדבריו, בתקופת המגפה נרשם זינוק במותגים המקוונים החדשים שחיפשו יצרנים שיתפרו עבורם חזיות, פריט מורכב הכולל עד 20 חלקים שונים. "מדובר בתחום שמצריך מומחיות, זה לא כמו להכין חולצת טריקו", אמר.
אבל למרות ההצלחה בזמן המגיפה, ריד השבדי מתכונן להעמיד את הופ לון למכירה. "זה כמו שכשאתה מזדקן, ויש לך בית ישן שחיית בו... ואז הילדים לא מעוניינים בבית, או שהם לא יכולים להתמודד איתו", אמר. "אתה רוצה שהבית יהיה יציב, מוצלח ויעבור לשלב הבא, אבל אתה גם רוצה להיות חלק מזה".
בשיחה שהתקיימה במשרדו המרוהט בסגנון סקנדינבי בלבו של אזור המתפרות של הונג קונג, מציין ריד כי השיבושים בשרשראות האספקה ברקע המגיפה יצרו בעיה עבור החברה. בימים אלה הוא נמצא בעיצומו של תהליך לאיתור מרכזי ייצור חלופיים במקסיקו, מרוקו ומזרח אירופה, כדי לוודא כי 10%-5% מתהליכי הייצור יתבצעו קרוב יותר לקמעונאים באיחוד האירופי ובארה"ב. "אני יכול להניח שבעתיד ימוקמו מפעל או שניים, אולי יותר, ליד אירופה או ארה"ב, מה שיאפשר יותר גמישות ומהירות ועשוי למנוע חלק מהדרמה הלוגיסטית והעלויות", אמר ריד.
שווי שוק ההלבשה התחתונה הגלובלי עמד על 72 מיליארד דולר ב־2020, כך לפי חברת מחקרי השוק מורדור אינטליג'נס. בעוד בשנה הראשונה של המגפה ההכנסות של הופ לון נחלשו מעט, ל־409 מיליון דולר מ־420 מיליון דולר ב־2019, ב־2021 עלו המכירות ל־583 מיליון דולר, בזכות הביקושים החזקים להלבשה תחתונה שתהיה נוחה לעבודה מהבית.
בשנת 2020 הקמעונאית הבריטית Figleaves דיווחה על זינוק של 40% במכירות של חזיות ללא ברזלים וגוזיות. לפי חברת מחקרי השוק NPD Group, נרשמה באותה שנה עלייה של 32% במכירת חזיות ספורט. "חל שינוי גדול בביקושים, שמתבטא ברכישות של הרבה חזיות ללא ברזלים, גוזיות וחזיות ספורט", אמר ריד.
הצרכניות עושות יותר יוגה
ז'וני ז'אנג, מחברת מחקרי השוק Daxue Consulting, ציינה כי צרכנים אימצו דגמים של תחתונים ובגדי ספורט שמעודדים דימוי גוף חיובי. "יותר ויותר צרכניות נותנות את הדעת לפעילויות כושר כמו יוגה", אמרה. בדו"ח שחיברה בינואר, חברת מחקרי השוק Technavio תיארה את הופ לון כיצרנית הלבשה תחתונה, מהגדולות בעולם.
ריד שמר על פרופיל נמוך לאורך 30 שנות הקריירה שלו. "לחברות אחרות יש זרים שעובדים עבורן אבל תמיד יש בוס סיני", אמר ריד. "ספק בדים גדול ציין, 'אנחנו עדיין תוהים מי באמת עומד מאחורי הופ לון'". ריד הגיע לראשונה להונג קונג בסוף שנות השמונים עם H&M כדי לייצר פריטי הלבשה תחתונה. הוא עזב כדי להשיק את הופ לון ב־1993 והגיע לסין ב־1999, שם הקים מפעל בדונגגואן, בלב אזור הייצור הדרומי של סין. "באותה תקופה סין רק נפתחה ואתה יכול לדמיין את האנרגיה שהיתה שם", אמר.
בעוד הופ לון מחזיקה עדיין בשני מפעלים בדרום סין, חלק גדול יותר מהייצור שלה עובר לדרום־מזרח אסיה ברקע מתיחות הסחר בין ארה"ב לסין ועלויות כוח האדם המטפסות בסין, ככל שהכלכלה שלה מתפתחת. "יצירת הדוגמאות, המדידות, החלקים הטכניים, הבדים - כל אלה קורים עדיין בסין", אמר. "אבל הייצור שלנו בסין הוא בעיקר עבור מותגים סיניים, הזמנות מהירות או הזמנות בכמות קטנה".
